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Jun 30, 2023

Würde im Jerusalem Europas

Es ist Ihnen nicht gestattet, dieses Bild herunterzuladen, zu speichern oder per E-Mail zu versenden. Besuchen Sie die Bildergalerie, um das Bild zu kaufen. Der Balkan ist ein faszinierender, kampferprobter Teil Südosteuropas, der von Epen durchzogen ist

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Der Balkan ist ein faszinierender, kampferprobter Teil Südosteuropas, der im Laufe der Jahrhunderte von epischen Konflikten und duellierenden Imperien zerrissen wurde.

Nachdem sie zum westlichsten Außenposten der Osmanen geworden waren, beherrschten die mächtigen Habsburger das Sagen und schlossen den Balkan in das Österreichisch-Ungarische Reich ein.

Sarajevo ähnelte lange Zeit einer geopolitischen Bruchlinie und war das Epizentrum des Konflikts. Nach der Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo brach der Erste Weltkrieg aus. Und dann, vor gerade einmal 30 Jahren, als Titos kommunistisches Jugoslawien zerfiel, zerfiel auch die grundlegende Menschlichkeit.

Orthodoxe christliche Serben, katholische Kroaten und muslimische Bosniaken, die seit Generationen in einer multiethnischen Gesellschaft zusammengelebt hatten, machten ihre Differenzen plötzlich zu Waffen. Sarajevo befand sich in der längsten Belagerung aller Städte in der modernen Geschichte, bei der serbische Streitkräfte, unterstützt durch die brutale Stärke der ehemaligen jugoslawischen Armee, von den umliegenden Bergen herab ihre Wut auf eine wehrlose Stadt niederprasselten.

Dann sind da noch die Sarajevo-Rosen, 200 blütenblattförmige Krater im Straßenbelag, die durch Beschuss entstanden sind und als städtische Denkmäler in rotes Harz einbalsamiert wurden.

Von 1992 bis 1996 schwelte die Stadt unter einem Luftangriff, bei dem 11.000 Einwohner getötet wurden.

Mein fesselnd fesselnder Führer Samra bemerkte, dass die Beseitigung der Baunarben für die Stadt immer noch eine untergeordnete Priorität habe.

Sechzig Prozent der Gebäude Sarajevos wurden zerstört.

Mein Hotel lag im Herzen der „Scharfschützengasse“, wo Gebäude mit Kampfwunden versehen sind.

Das Holiday Inn Hotel, in dem sich regelmäßig Kriegsberichterstatter aufhielten, wurde wieder aufgebaut.

Einer Freundin von Samra wurde letzten Monat mitgeteilt, dass zwei Knochen ihres vermissten Onkels gerade aus einem Massengrab eindeutig per DNA identifiziert worden seien.

Samra kochte vor Wut über die Vereinten Nationen, das „Vereinigte Nichts“, wie sie es nannte, insbesondere darüber, dass es ihnen nicht gelungen war, das Massaker von Srebrenica in einer „Sicherheitszone“ der UN zu verhindern, bei dem 8.000 muslimische Männer und Jungen genozid getötet wurden.

Heute wird die Nation von einer dreiköpfigen Präsidentschaft regiert, die aus einem Bosniaken, einem Serben und einem Kroaten besteht. Samra bemerkte, dass sie einander nicht mögen und sich in nichts einig sind. Sie sagte, viele Einheimische sehnen sich immer noch nach der Tito-Ära, als das Land zumindest produktiv und zusammenhaltend war.

Was denkt sie über ihre serbischen Nachbarn?

„Die Beziehung ist angespannt. Es wird viele Generationen dauern, bis das Vertrauen zu Serbien wiederhergestellt ist.“

Mit einer Breite von etwas mehr als 1 m und einer Höhe von 1,5 m ermöglichte dieser geheime Korridor der bedrängten Stadt, heimlich wieder Zugang zu Telefonleitungen, Nahrungsmitteln, Waffen und Ölvorräten zu erhalten. Schließlich wurde eine Eisenbahnstrecke für den Transport von Waggons installiert. Es wurde nie von serbischen Streitkräften entdeckt.

Wir besuchten das Haus der Familie Kolar, dessen Keller als Eingang diente, und gingen durch einen kleinen Abschnitt des Tunnels, der als Museum erhalten geblieben ist. Außerhalb des Tunnels zeigt eine Galerie düsterer Schwarzweißfotos eindrücklich die trostlosesten Tage Sarajevos.

Es scheint so pervers, dass inmitten solch spektakulärer natürlicher Schönheit so viel Brutalität herrschte.

Es wird das „Jerusalem Europas“ genannt und ist ein faszinierender Schmelztiegel des Glaubens, in dem der Gebetsruf die Altstadt erklingen lässt, während in der Herz-Jesu-Kathedrale Kirchenglocken erklingen.

Die labyrinthische Altstadt Bascarsija im Herzen von Sarajevo lädt zum Bummeln ein. Auf der Hauptfußgängerzone Ferhadija weist eine Straßenmarkierung auf den „kulturellen Äquator“ hin und fordert die Besucher dazu auf, ein Foto zu machen und dabei erst in die eine und dann in die andere Straßenrichtung zu blicken. In der einen Richtung dominieren österreichisch-ungarische Architektur und eine Mischung aus westlichen Ladenschildern, während in der anderen Richtung das Straßenbild in einen türkischen Basar verwandelt wird. Die beeindruckende Moschee von Gazi Husrev-Bey ist ein Wahrzeichen der Stadt. Sie wurde im 16. Jahrhundert erbaut und ist die größte osmanische Moschee in Bosnien und Herzegowina. Im Krieg erheblich beschädigt, ist seine triumphale Restaurierung ein großes Ehrenzeichen.

Wir kamen an der Lateinerbrücke vorbei, die den Fluss Miljacka in der Nähe der Altstadt überquert. Sie können an der Stelle stehen, an der der habsburgische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand von einem 18-jährigen Serben ermordet wurde, während seine Wagenkolonne vorbeifuhr. Es löste nicht nur den Ersten Weltkrieg aus, sondern auch das Ende des Österreichisch-Ungarischen und des Osmanischen Reiches.

Bascarsija ist der ideale Ort, um die klassischen Geschmäcker Sarajevos ausgiebig zu genießen. Cevapi ist ein beliebtes Grundnahrungsmittel, gegrillte Fleischketten, typischerweise gefüllt in Fladenbrot mit Zwiebeln. Sie lieben ihren Lammbraten in Sarajevo. In der Altstadt sieht man oft ganze Lämmer am Spieß.

Besuchen Sie die einzige erhaltene Karawanserei aus der osmanischen Zeit in Sarajevo, das Morica Inn. Es wurde 1551 erbaut und bot Platz für bis zu 300 Gäste und 70 Pferde.

Heutzutage beherbergt es ein wunderschönes Perserteppichgeschäft und der reich verzierte zentrale Innenhof ist ein eindrucksvoller Ort zum Trinken und Essen.

Die Geschichte von Sarajevo ist Zeuge von so viel Schrecken. Aber in dieser zutiefst bemerkenswerten Balkanstadt herrscht ein starkes Gefühl von Würde, Widerstandsfähigkeit und einem unbeugsamen Geist.

Etwas mehr als eine Stunde südwestlich von Sarajevo führte meine Trafalgar-Tour auf dem Balkan auch nach Mostar.

Die Pockennarben des Krieges sind auch in Mostar deutlich sichtbar, einer Stadt, die einige der heftigsten Bombenangriffe erlitten hat.

Die imposante Brücke, die heute steht, ist eine Nachbildung, die im Jahr 2004 im Auftrag von Suleiman dem Prächtigen unter Verwendung der Techniken aus der osmanischen Zeit triumphal wieder aufgebaut wurde. Als diese Brücke 1566 zum ersten Mal gebaut wurde, hatte sie den breitesten Bogen der Welt und erhob sich wie ein Regenbogenbogen aus Stein über die Skyline.

Trotz der großen Menschenmenge ist Mostar ein Vergnügen, das die Moral steigert.

Du wirst nicht gehen wollen.

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